Auf eigenen Rädern

Es ist Anfang September und ich habe einen neuen Meilenstein in meinem Projekt erreicht. Die ehemals verkommene, graue MF 2 sieht schon richtig nach MF 2 CL aus. Und endlich konnte ich beide Räder montieren. An der Gabel befindet sich nun auch der Lenker sowie die Lampe. Der habe ich auch gleich einen neuen Kabelsatz gegönnt, da die alten Kabel brüchig geworden und die Tülle am Lampenanschluß eingerissen war.

Um nicht rätseln zu müssen, hatte ich die Belegung der drei Anschlüsse an der Lampe fotografiert, als ich das Mofa zerlegte. Dieses Foto half mir nun gut weiter, die drei Kabel gleich richtig anzuschließen. Vom Unterbrecher aus schließt man zuerst das gelbe, dann das schwarze und ganz außen das graue Kabel an. Damit die Tülle des Kabelstrangs nicht im Weg ist, zieht man die Kabel vorsichtig ein Stück aus der Hülle heraus. Tülle und Kabelhülle sind fest miteinander verbunden, aber die Kabel lassen sich leicht in der Kabelhülle bewegen.
  

Ansicht von unten, der Unterbrecher ist links

Nach dem Anschließen der Kabel schiebt man die Tülle einfach über die Kabel und dann über den rechteckigen Rahmen des Lampenunterteils, in dem sich die Anschlüsse befinden. Es sieht zuerst aus, als wenn die Tülle zu klein ist, doch mit etwas rumprobieren kann man die Tülle über das Lampenunterteil ziehen. Dort sitzt sie nun fest, rutscht bestimmt nicht von alleine herunter und schützt die Steckverbindungen vor Feuchtigkeit.
  

Die Tülle ist drauf

Insgesamt bin ich gut voran gekommen. Leider gibt es noch keine Neuigkeiten vom Motor. Über die Bucht habe ich für ein paar Euro eine neue, passende Tachowelle mit VDO-Anschlüssen erstanden. Die Wellenlänge beträgt 780 mm, wie in der Ersatzteilliste angegeben. Mit dem Akkuschrauber als Antrieb zeigte der Tacho knappe 30 km/h an, damit ist auch der Tacho als funktionsfähig geprüft.

Das alte Kettenrad habe ich nur gründlich gereinigt und mit neuen Schrauben am Hinterrad befestigt. Dazu kam noch als Originalersatzteil der Kettenspanner für die Tretkette, der etwas schwieriger zu montieren ist, da man ja die Vorspannung berücksichtigen muss, wenn man die Befestigungsmutter anzieht.

Räder, Tretkettenspanner, Lampe und Lenker montiert

Tachowelle montiert

Tank-Versiegelung mit TAPOX

Um zukünftig Ärger und unbeabsichtigte Stopps wegen einer verstopften Benzinleitung oder gar den Vergaserdüsen zu vermeiden, habe ich dem Tank meiner MF 2 eine spezielle Versiegelung gegönnt.

Das Problem ist, dass sich heute im Tank kein narürlicher Schutzfilm mehr bilden kann, weil das Benzin heute nicht mehr verbleit ist. Ab Werk waren in den 1960ern, 70ern und 80ern die Blechtanks der Mofas und Mopeds aller Hersteller innen nicht behandelt worden, sondern zeigten nacktes, korrosionsanfälliges Blech. Im Benzin selbst befindet sich immer etwas Wasser, ein ganz geringer Anteil, der eigentlich nicht ins Gewicht fällt. Schlimmer ist jedoch das Kondenswasser, dass sich in halbvollen oder fast leeren Tanks vor allem in der kalten Jahresezeit bilden kann und die Innenseiten der Blechtanks rosten lässt.

Unternimmt man nichts, gibt es irgendwann Rostkrümel in der Benzinleitung oder im Vergaser und man hat eine Panne. Mofas, die lange in irgendwelchen Scheunen oder Kellern gestanden haben, können aus diesem Grund auch innen stark verrostete Tanks haben, was man ihnen von außen leider nicht ansehen kann.

Der Tank eines MF 2 CL-Modells, den ich mir gebraucht dazugekauft hatte, sah außen wirklich schick aus, doch hatte sich innen schon die braune Pest ausgebreitet. Für die Tankversiegelung werden von verschiedenen Herstellern Produkte angeboten, die sich aber im Preis und in der Verabeitung unterscheiden (Kreem, Fertan/TAPOX, Wagner). 

Die Versiegelung eines Tanks läuft in mindestens drei Arbeitsgängen ab. Zuerst muss der Tank innen gereinigt werden. Man kann dafür spezielle Motorreiniger oder alte Bremsflüssigkeit benutzen. Danach wird der Tank innen entrostet. Dafür gibt es spezielle Entrostermittel (auch Rostkonverter) oder man kann auch Schrauben und Split verwenden, wenn man die mechanische Variante mit Muskelkraft bevorzugt. Man kann auch einfach Zitronensäure benutzen, die in heißem Wasser aufgelöst wird. Nach einer sorgfältigen Spülung mit klarem Wasser - um die ätzenden Reste des Rostumwandlers aus dem Tank zu bekommen - erfolgt dann die Versiegelung mit einem benzinfesten, elastischen Schutzfilm.

Ich habe mich für eine Entrostung mit Zitronensäure und einer TAPOX-Versiegelung entschieden, auch aus Kostengründen. Wichtig dabei ist, den Tank unbedingt außen gut einzupacken, wenn er nicht später lackiert werden soll. Vor allem die Mittel zum Entrosten sind sehr aggressiv und lösen Lack auf!

Ich verschloss den Anschluß für den Benzinhahn mit einer Überwurfmutter aus dem Baumarkt (M12x1 Linksgewinde, so wie beim Benzinhahn), packte den Tank in Blisterfolie (zur Wärme-Isolierung) und füllte eine Flasche Motorreiniger F1 von Fertan ein. Mit dem alten Tankdeckel, den ich noch hatte, verschloss ich nun die Tanköffnung und spülte den Tank gründlich aus. Der Motorreiniger von Fertan verdampft rückstandsfrei.

Dann füllte ich den Tank mit einer Mischung aus 4 Litern kochendheißem Wasser, in das ich 1,5 kg Zitronensäure aufgelöst hatte (gibt es günstig in großen Mengen z.b. bei amazon). Ich füllte den Tank bis zum Rand. Es bildeten sich rasch Gasblasen, was die Reaktion der Zintronensäure mit dem Rost anzeigte. Ich ließ den Tank so über Nacht stehen, da die Reaktion einige Stunden benötigt. Bei anderen Produkten wird beschrieben, dass man die Entrosterlösung mit einem Tauchsieder auf Temperatur halten muss. Dieser Aufwand war auch ein Grund für mich, diese Produkte nicht zu verwenden.

Schön warm eingepackter Tank

Überwurfmutter M12x1 für den Benzinhahn-Anschluß

Am nächsten Tag wurde der Tank aus der Blisterfolie gepellt, ausgespült und mit einem Föhn getrocknet. Dazu nahm ich die Überwurfmutter vom Benzinhahn-Anschluß ab und klebte mit Klebeband eine Pappröhre (von einer Küchenrolle) auf die Tanköffnung. Die andere Seite der Pappröhre klebte ich wiederum mit Klebeband auf einen Föhn. Dabei ließ ich jedoch einen großen Spalt frei, damit der Föhn die heiße Luft auch loswerden konnte und sich nicht sofort abschaltete. Aus dem Anschluß für den Benzinhahn konnte die Luft wieder aus dem Tank. Nach einer halben Stunde war der Tank innen knochentrocken.

Nun rührte ich die beiden Komponenten von TAPOX an. Wieder wurde der Tank eingepackt, diesesmal mit Frischhaltefolie, die sehr gut am Tank haftet und die Oberfläche schützt. Die Überwurfmutter verschloss erneut den Benzinhahn-Anschluß. Nachdem ich die Versiegelung eingefüllt hatte, verschloss ich den Tank mit dem alten Tankdeckel, dann spielte ich Barmixer. Nachdem ich sicher war, den Tank innen vollständig versiegelt zu haben, goss ich die überschüssige Versiegelung zurück in die TAPOX-Dose. Diese Mischung (mit dem Härter) lässt sich problemlos ein, zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren und weiterverarbeiten. Den Tank hängte ich mit der Tanköffnung nach unten in der Garage auf, damit die überschüssige Versiegelung heraustropfen konnte. 

Ich gab den Tank einen Tag zum trocknen, diesmal ohne Föhn, und füllte dann erneut die Versiegelung für eine zweite Schicht ein. Den Rest der Versiegelung entsorgte ich. Wieder kam der Tank zum Abtropfen für eine Nacht in die Garage. Danach trocknete ich die Versiegelung für 4 Stunden mit meiner Föhn-Methode. Schließlich konnte ich auch die Frischhaltefolie entfernen. Nun habe ich einen Tank, der garantiert nicht mehr von innen rosten kann. Die rote Versiegelungsschicht ist elastsich wie Gummi, benzinfest und deckt den Tank von innen vollständig ab.

Tank nach der Versiegelung

Fortschritte II

Inzwischen ist auch das Vorderrad vom Fahrradmechaniker meines Vertrauens zurück. Ich konnte damit die Gabel ausrichten und auch das vordere Schutzblech anbringen. Dazu gesellte sich der Lenker mit dem Lenkerschaftrohr, welches ich auch schon grob justieren konnte.

Der Zusammenbau geht weiter

Auch das Rücklicht konnte montiert werden, zusammen mit einem neuen Kabel, welches im hinteren Schutzblech verlegt wird. Die hintere Schutzblechstrebe meiner grauen Maus war unrettbar angerostet und wurde ebenfalls durch ein Neuteil ersetzt. Die schwarze Kettenführung (der rechteckige Plastikkasten) wurde ebenfalls ersetzt, da die Rückseite wohl lange das Hinterrad berührt hatte und fast durchgeschliffen war.

An der Gabel kamen nun auch die beiden Lampenhalter zum Zug. Am Rahmen selbst setzte ich schließlich noch ein nagelneues Neimann-Lenkschloß ein.

Neues Lenkschloß

Motorschaden

Ich habe in der Zwischenzeit eine erste Antwort von ZTS erhalten, denen ich zwei Motoren zur Motorrevision geschickt hatte. Die Idee war, von beiden Motoren die besten Teile zu verwenden und aus zwei Motoren einen brauchbaren Motor zu bauen.

Ich hatte ja schon berichtet, dass der Originalmotor meiner grauen Maus leider ein beschädigtes Gehäuse hat (wurde für ein größeres Antriebsritzel aufgebrochen) und ich somit einen zweiten Motor mit intaktem Gehäuse brauchte. Den hatte ich günstig per Internet aufgetrieben.

Der Zwischenbericht von ZTS liest sich leider sehr ernüchternd. Der Originalmotor meiner MF 2 ist praktisch nur noch Altmetall: "Sie haben vermutlich selbst schon gesehen, dass das Gehäuse am zweiten Motor Materialausbrüche hat. Innen sieht es nicht besser aus, Zylinder bis aufs Aluminium heruntergefahren, Beschichtung komplett weg, Kurbelwelle noch erheblich mehr Spiel als bei der des anderen Motors. Wir haben dann gar nicht weiter demontiert, da man das Pleuelspiel schon mit der Hand deutlich wahrnehmen konnte. Von daher lässt sich leider kein Teil übernehmen, da wirklich jedes Teil schlechter ist."

War wenigstens einen Versuch wert, da der Motor beim Kauf und der obligatorischen Probefahrt zumindest gelaufen war. Also bleibt der von mir dazugekaufte Ersatzmotor die 1. Wahl. Da als Bestandteil der Revision alle Lager gegen Neuteile gewechselt werden, bleibt die Kurbelwelle mit Pleuel als einziges zusätzliches Ersatzteil auf der Liste. Im Tausch kostet diese mal eben 139,- €, was mehr ist, als ich für das ganze Mofa bezahlt habe. Trotzdem wies ich ZTS an, den Motor zu überholen. Schließlich möchte ich ja irgendwann auch mal damit fahren. Die Revision mit dem Tausch aller Lager und der Zündkontakte kostet pauschal 169,- €.

Fairerweise arbeitet ZTS so, dass man den Motor einschickt, dieser zerlegt und untersucht wird und dann ein Zustandsbericht erstellt wird. Erst dann muss man sich entscheiden, ob der Motor entsorgt werden oder eine Revision / ein Neuaufbau erfolgen soll. Falls man ablehnt, werden nur die geringen Kosten der Motorzerlegung angerechnet.

Diese Preise - speziell bei den kritischen Teilen wie der Motor-Getriebe-Kombination - erklären vielleicht auch die teilweise gesalzenen Preise von neu aufgebauten MPs und MF Florys, die im Internet angeboten werden. Mit den Chromneuteilen und einer Lackierung kommt man da schnell in einen Bereich zwischen 500 und 1000 € plus dem Kaufbetrag des Mofas.

Da man als Laie den Zustand eines Motors kaum beurteilen kann, ist der Kauf eines gebrauchten Motors immer ein Risiko. Auch wenn er noch läuft, kann er schon nach wenigen Hundert Kilometern erledigt sein. Im Zweifelsfall kommt man also um eine Motorrevision und die Investition in neue oder zumindest Austausch-Teile nicht herum.

Hier noch ein paar Bilder aus dem Bericht von ZTS:

Kurbelwelle mit Pleuel. Hat Verschleiß und muss ausgetauscht werden.

Zündplatte. Von ZTS gibt es neue Kontake. Selten muss die Zündspule noch getauscht werden.

Der MF Zylinder. Etwa 50% Verschleiß. Kann noch verwendet werden.

Licht ins Dunkel...

...bringt natürlich die Lampe, die sich an der Gabel befindet. Das alte Exemplar meiner MF 2, die ich als Ausgangsbasis benutze, war schon ziemlich heruntergekommen. Ein verkratztes Chromgehäuse glänzte durch die Abwesenheit des Tachometers, mit dem die MF 2 sicherlich einmal im Kreidlerwerk ausgestattet worden war. Später war es mit dem unansehnlichen Grau überzogen worden, das überall am Mofa zu sehen war. Statt Tacho gab es einen schwarzen Blinddeckel, der das Gehäuse verschloss.

Ich besorgte mir also ein Neuteil aus der Bucht, das gleich von mehreren Händlern für weniger als 20 € angeboten wird und sich nicht vom Original unterscheidet. Die unter Hälfte des Gehäuses ist schwarz, die obere Hälfte verchromt. Einen passenden VDO-Tacho bis 60 km/h konnte ich ebenso günstig ersteigern. Ich verzichtete darauf, den Tacho zu öffnen und auf 0 zurückzustellen, Die Anleitungen dazu aus dem Internet gibt es zwar, jedoch ist die Gefahr recht groß, dass der Tacho hinterher nicht mehr funktioniert.

Das neue Gehäuse beinhaltete auch ein neues Innenleben, doch hier ist Vorsicht geboten. Bei dem Neuteil fehlte der Unterbrecher, mit dem man das Mofa abschalten kann (Pfeil). 

Das neue Gehäuse mit dem alten Innenleben.

Ich machte mir also die Mühe, das Innenleben der alten Lampe in das neue Gehäuse zu verpflanzen, was recht einfach geht, da es nur mit zwei Kreuzschlitzschrauben im Unterteil befestigt ist. Die alten und neuen Teile können ohne Problem zusammengesetzt werden. Für den wasserdichten Einbau des Tachos benötigte ich noch einen Dichtungsring, der auch bei vielen Händlern für einen Euro angeboten wird. Der Dichtungsring ist Pflicht, da sonst Wasser in die Lampe eindringen kann und sich nach einer Weile das Innenleben in Rost auflöst. Ein U-Winkel mit passender Mutter für den Tacho fand aus einer weiteren Versteigerung seinen Weg zu mir und wurde ebenfalls verbaut.

Falten-Balgerei

Ich hatte ja schon im Beitrag über die Chromgabel beschrieben, dass auch die Faltenbälge der Modelle MF und MP sich über die Jahre verändert haben. Der Faltenbalg hat die Aufgabe, die beweglichen Teile der Teleskopgabel, also das Tauchrohr und die darauf gleitende Feder, vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Und außerdem sieht es mit den Faltenbälgen einfach besser aus.

Diese Teile bestehen aus einem gummiartigen, weichen Kunststoff und halten anscheinend ewig. Weder die Faltenbälge meiner 1979 MF 2 noch die der dazugekauften 1973er Gabel waren beschädigt, das Material zeigte keine Risse. Nach einer Reinigung mit Seifenlauge und Bürste sahen sie fast aus wie neu.

Nach 1973 sind die Faltenbälge deutlich verlängert worden. Ein Grund könnte gewesen sein, dass die kurze, alte Version möglicherweise bei extremen Federwegen dazu neigte, sich vom Standrohr zu lösen. Mit der verlängerten Version war nun immer eine ausreichende Beweglichkeit gegeben.

Links die Ausführung von 1973, rechts von 1979

Das Geheimnis der Chromgabel

Während die Suche nach dem Ersatzmotor weitergeht, schreitet der Zusammenbau der MF 2 CL weiter voran. Nach der Reinigung der Faltenbälge (die kurze Version der von mir dazugekauften 1973er Gabel) fettete ich die Druckfedern ein und setzte sie in die Gleitrohre ein. Dann setzte ich den Gabelkopf - bestehend aus der Gabelplatte, der Gabelbrücke und dem oberen und unteren Kugellager am Rahmenkopf - zusammen und steckte zunächst locker die Gleitrohre mit den Federn voran in die Standrohre. Das Gleitrohr mit der angeschweißten Nase für die Bremsankerplatte war freundlicherweise werksseitig mit einem eingeschlagenen "R" gekennzeichnet und gehört daher auf die rechte Seite.

Zur endgültigen Justierung der Ausrichtung beider Gleitrohre setzte ich die Achse des Vorderrads ein und schraubte sie mit den Radmuttern fest. Danach zog ich die oberen M8-Sechskantschrauben fest, welche die Federn im Standrohr festhalten. Dann setzte ich die M8-Vierkantmuttern in die Aussparungen in der Gabelbrücke und schraubte die langen M8-Schrauben seitlich in die Gabelbrücke. Damit werden die Standrohre eingeklemmt und die Gabel ist vollständig.

Rahmen mit eingebauter Gabel und montiertem Kettenschutz

Ein typisches und sehr aufälliges Merkmal der Gabel ist die scheinbare Verchromung der Standrohre, die direkt unter der Gabelbrücke beginnt und bis hinunter zu den Faltenbälgen reicht. Dabei handelt es ich um einen kostengünstigen, optischen Effekt, der durch eine aufgeklebte, hochglänzende Alufolie erreicht wird. Einfach aber schick. Die Folien hatte ich mir für ein paar Euro direkt bei Kreidlerparts.com als Original-Ersatzteil mit der Nummer 255.22.19 bestellt. Man muss eben nur wissen, dass es eine Folie ist und wo man sie bekommt.

Chromeffekt durch Alufolie

Die Original-Folie von Kreidler