Tragende Rolle

Mein Projekt macht Fortschritte. Den Winter über habe ich es geschafft, etliche kleinere Teile zu überarbeiten, aber auch der Rahmen wurde entrostet und grundiert. Da jetzt draußen die Temperaturen steigen, kann ich mich an weitere Vorbereitungen für die Lackierung machen.

Auf den braunen Rostschutz kommt eine Schicht Filler, der gleichzeitig als Grundierung dient und fast weiß ist. So werden kleinere Unebenheiten abgedeckt und mit etwas feinem 240er Schleifpapier sollte ich eine gute Oberfläche für den Lack in der Farbe RAL 2011 bekommen. Da der orangefarbene Lack ein Aerosol-Lack ist, hat er eine nur geringe Deckkraft, somit kommt ihm der fast weiße Untergrund zugute.

Grundierter Rahmen

Lenkkopflager

Bei der Zerlegung des Mofas kam ich nicht um die Demontage des Lenkkopflagers herum. Eigentlich sind es zwei voneinander getrennte Kugellager, was den Ausbau auch etwas komplizierter gestaltet.

Egal, wie herum der Mofarahmen steht, eines der beiden Kugellager ist unten, das andere oben. Die Kugeln werden meist noch vom Schmierfett gehalten - sofern es noch da ist -, aber trotzdem fallen mit Sicherheit einige Kugeln herunter. Ich hatte mir den Rahmen richtig herum in meine Werkbank eingespannt, um beide Hände frei zu haben.

Man beginnt mit dem Abschrauben der Ziermutter oben, die auf dem Gewinde der Gabelbrücke steckt. Bei den alten Modellen steckt der Lenkerhalter in der Ziermutter und ist über eine lange Klemmschraube mit Klemmkeil im Rohr der Gabelbrücke verkeilt. Darunter befindet sich eine dünne Unterlegscheibe. Als nächstes folgt der Gewindekonus, der einen geriffelten Rand aufweist und sich normalerweise von Hand abschrauben lässt. Sollte er sehr fest sitzen, kann man den Konus mit einem Lappen umwickeln und vorsichtig mit einer Rohrzange nachhelfen. Vorsicht, beide Teile sind verchromt und sollten daher sanft behandelt werden. Der Konus hält die Gabelbrücke, die beim Abschrauben des Konus in das Führungsrohr des Rahmens gedrückt werden sollte, sonst fallen die Kugeln heraus.

Der Gewindekonus enthält gleichzeitig auch die obere Lagerschale, während die untere Lagerschale im Führungsrohr des Rahmens steckt. Diese kann man leicht mit einem Schraubendreher heraushebeln. Dazwischen stecken gut in Fett verpackt 22 Stahlkugeln der Größe 3/16 Zoll. Ich nahm sie vorsicht mit einer Hand heraus, während ich mit der anderen Hand die Gabelbrücke in Position hielt.

Lenkkopflagerbauteile in der Übersicht

 Wenn man die Gabelbrücke herauszieht, sollte man gleich eine Hand unter den entstehenden Spalt halten, sonst beginnt schnell eine Sucherei nach heruntergefallenen Kugeln. Und ich weiß aus Erfahrung, das man immer mindestens eine der Kugeln nicht mehr finden kann. Auch hier sollten es nachher noch 22 Stahlkugeln sein. Die Größe ist die Gleiche wie bei den Kugeln aus dem oberen Lager.

Im Führungsrohr steckt unten ebenfalls eine Lagerschale, die auch nur eingesteckt ist und sich leicht entfernen lässt. Das Gegenstück des Lagers ist auf das Rohr der Gabelbrücke aufgepresst worden, und dort steckt es leider sehr fest auf einer Verdickung. Ich habe mir beholfen, indem ich vorsichtig die Klinge eines Taschenmessers mit leichten Hammerschlägen unter die Lagerschale getrieben habe, immer wieder sie Seite wechselnd. Als der Spalt groß genug war, half ich mit einem Schraubendreher nach.

Gabelbrücke mit aufgepresster Lagerschale

Gabelbrücke und Lagerschale erfolgreich getrennt

Nach einer Intensivreinigung mit reichlich Kaltreiniger waren alle Lagerteile und Kugeln fettfrei. Die Lager sind ja keinen besonderen Belastungen ausgesetzt, anders als zum Beispiel die Kugellager in den Rädern. Die Lagerschalen und Kugeln sahen immer noch gut aus und werden daher wiederverwendet. Das spart Geld, weil ein Lagersatz im Internet für 30 - 40 € angeboten wird. Dem Gewindekonus und den anderen Lagerteilen verhalf ich mit meinem Polierset (Bohrmaschine mit Filzteller) wieder zu neuem Glanz.

Von links nach rechts: Gewindekonus, Kugeln des oberen Lagers, Lagerschale,
Lagerschale des unteren Kugellagers, Kugeln, Lagerschale der Gabelbrücke

Unfallschaden

Als ich meine MF 2 zerlegte, entdeckte ich einen versteckten Unfallschaden. Die meisten Stürze enden mit verbogenen Pedalen, kaputten Lenkergriffen und Beulen im Tank. Im Laufe des bisherigen Mofa-Lebens ist meiner grauen Maus bestimmt auch das eine oder andere Malheur zugestoßen, weshalb ich bereits die krummen Pedale entsorgt hatte. Tank und Griffe wurden ebenfalls schon durch gute Gebrauchtteile ersetzt.

Als ich die Gabelbrücke vom Rahmen trennte, fiel mir der verbogene Lenkeranschlag auf. Der Anschlag ist ein angeschweißter Winkel, der in Aussparungen am Rahmen greift und den linken und rechten Lenkereinschlag begrenzt.

Bei dem Unfall muss der Lenker mit großer Wucht in den rechten Anschlag gerammt worden sein, was den recht massiven Winkel verbogen hat. Der Mofa-Fahrer ist somit nach links gestürzt und hart mit dem Lenker auf dem Boden aufgeschlagen. Das muss weh getan haben!

Es bleibt mir also nicht erspart, den Anschlagswinkel vorsichtig mit einigen Hammerschlägen wieder in seine normale Position zu bringen.

Hinterradschwinge sanieren

Eines der komplexesten Bauteile der Kreidler-Mofas ist die Hinterradschwinge. Sie ist mit zahlreichen Bögen, Ecken und angeschweißten Halterungen recht umständlich zu bearbeiten. Die Schwinge ist nur mit einem Bolzen in einer Lagerbuchse am Rahmen befestigt. Anscheinend war die Schwinge noch nie entfernt worden, seit die MF 2 im Jahre 1979 in Kornwestheim hergestellt worden war. Von "schwingen" war keine Rede mehr, sie war extrem schwergängig. Es kostete viel Rostlöser und einige beherzte Hammerschläge, um den Bolzen herauszuschlagen.

Da ich kein Freund vom Sandstrahlen bin, habe ich mir dann die Arbeit gemacht, mit Winkelschleifer, Bohrmaschine und Schleifpapier die alten Farbschichten - und kleinere Roststellen - zu entfernen und anschließend die Schwinge mit Rostschutz zu grundieren. So vorbereitet kann sie ein Weile liegenbleiben, bis sie später mit Füller und Grundierung zum Lackieren vorbereitet und schließlich in RAL 2011 und einer Schicht Klarlack erstrahlen wird. Sandstrahlen habe ich auch deswegen ausgeschlossen, weil es zusätzliche Kosten verursacht und eine sehr rauhe Oberfläche hinterlässt. Diese muss später aufwändig mit viel Füller geglättet werden. Zudem können Buchsen und Gewinde Schaden nehmen. Alternativ könnte man die Schwinge auch mit Glasperlen, Trockeneis oder Plastikkugeln strahlen lassen, doch das kann der Metallbau "um die Ecke nicht" und bedeutet, das Werkstück an einen Fachbetrieb zu verschicken. Die Preise und der Versand sind nicht gerade günstig und man muss darauf vertrauen, dass das Werkstück nicht verlorengeht und unbeschädigt - und hoffentlich auch sauber - zurückkehrt.

Bis auf kleine Ecken gelang es mir, die Schwinge selbst komplett zu reinigen und mit Rostschutz zu versehen. Einen Unterschied zu den Schwingen älterer Modelle konnte ich nicht entdecken, und somit kommt die Hinterradschwinge runderneuert wieder an ihren Platz. Einzig die Reste der ausgeschlagenen Kunststofflagerbuchsen werden durch wesentlich bessere Buchsen aus Messing ersetzt. Diese werden für ca. 10 - 12 € zum Beispiel in der Bucht angeboten.

Blanke Hinterradschwinge

Schwinge mit Rostschutz

Schwingenbolzen mit Messingbuchsen

Rechts die alte Kunststoffbuchse, links der Ersatz

Kunststoffschraube für die Motorverkleidung - Old School

Ein weiteres Detail für mein Projekt, dass mir am Herzen lag, waren die schwarzen Plastikschrauben, mit denen die orangefarbenenen Kunststoffverkleidungen links und rechts am Rhamen angebracht waren. Ich erinnerte mich daran, dass man diese Schrauben mit einem breiten Schraubendreher oder notfalls mit einer Münze drehen konnte.

Bei der Suche nach Ersatz - da meine graue Maus selbstgefertigte Zinkblechverkleidungen hatte, die mit Sechskantschrauben befestigt waren - stieß ich im Internet auf die neumodischen Kunststoffschrauben, die als Original-Ersatzteile verkauft werden und so gar nicht dem entsprechen, was 1973 mal verbaut worden war. Beim Studium der Ersatzteillisten fand ich heraus, dass zwischen 1970 und 1973 die Befestigung der Motorverkleidungen geändert worden war.

Zapfen ET-Nr. 235.07.04

Halterung ET-Nr. 235.07.03

Zuvor waren Zapfen mit Bajonettver- schluss ein- gesetzt worden, die in Halterungen am Rahmen einrasteten. Eine Viertel- drehung reichte zum lösen oder festziehen. Die Teile werden noch heute von Kreidlerparts.com angeboten.

Die Rahmenstreben, an denen die Motorverkleidungen befestigt werden, wiesen bei alten Modellen eine rechteckige Aussparung zur Aufnahme der Halterungen auf, in die dann die Zapfen griffen. Nun werden einfache M8-Kunststoffschrauben verwendet, die in Muttern passen, welche an den Streben angeschweisst sind. Die Plastikschrauben, die heute passend dazu angeboten werden, sind klobige, große Dinger mit hässlichen, geriffelten Rändern. Sicherlich ganz praktisch, da man sie mit bloßen Fingern drehen kann, jedoch weit entfernt von dem, was ich mir für mein Retro-Projekt vorstellte. Es werden zudem vereinzelt auch M8-Kunststoffschrauben angeboten, die einen kleineren Kopf besitzen, was zwar auch passt, aber unschön aussieht.

M8-Schraube mit kleinem Kopf

 Ich versuchte also mein Glück, eine Kunststoffschraube zu finden, die ungefähr dem alten Original entsprach. Nach der Deutschen Industrienorm (DIN) sollte es eine sogenannte Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921 sein, die es zwar in Stahl, jedoch nicht in Kunststoff gibt. Also blieb mir nur die Möglichkeit, mir selber einen adäquaten Ersatz zu basteln.

Grundlage waren vier dieser hässlichen Schrauben, die unter ET-Nr. 235.17.07 angeboten werden. Als nächstes umwickelte ich das Gewinde mit einem Stoffstreifen, um es zu schützen. Schließlich handelt es sich hier um Plastik, und der nimmt eine grobe Behandlung schnell übel.

Dann spannte ich meine Bohrmaschine in die Werkbank ein, steckte die Schraube mit dem Gewinde voran in das Bohrfutter und zog vorsichtig fest. Ich schaltete die Bohrmaschine ein und auf Dauerbetrieb, um beide Hände frei zu haben. Nun setzte ich vorsichtig eine grobe Holzfeile und anschließend 80er und schließlich 240er Schleifpapier ein. Das Ergebnis ist den Aufwand wert. Die Schrauben kommen dem Original schon recht nahe, wie man sehen kann.

Links das Neuteil, rechts die Retro-Schraube

So sahen die Kunststoffschrauben um 1973 aus

Mofa Wunschkennzeichen

Das wiederentdeckte Foto meiner MF 2 CL zeigt auch das damalige Kennzeichen. Ich hatte beim Betrachten spontan die Idee, nicht nur das Mofa im Originalzustand wieder auferstehen zu lassen, sondern auch gleich mit dem passenden Kennzeichen.

Eine Recherche im Internet bezüglich Wunschkennzeichen für Mofa und Roller zeigte, dass auch andere Fahrer gerne eine spezielle Buchstabenkombination auf ihrem Kennzeichen sehen würden. Auf der Seite des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur findet man freundlicherweise eine Übersicht der Buchstabenkombinationen, die von den Versicherungsgesellschaften benutzt werden. Damit könnte man - die freundliche Unterstützung des Versicherungsmitarbeiters vorausgesetzt - die gewünschte Buchstabenkombination bekommen. In meinem Fall wäre das die Kombination SHB, die von der R&V Versicherung herausgegeben wird.

Da der Link sich möglicherweise wieder ändert, die Informationen jedoch weiterhin in diesem Blog verfügbar sein sollen, habe ich die PDF-Datei hier zum download vorbereitet.

Welches Orange darf es denn sein? (II)

Da ich mir als Ersatz für defekte Teile auch einige gebrauchte Ersatzteile aus dem Internet besorgt habe, sind mir die Farbunterschiede der einzelnen Modelljahre nochmals richtig bewußt geworden. Orange ist eben noch lange nicht Orange.

Der sehr schön erhaltene Tank war das erste Teil, nach dem ich mich bei der Farbgestaltung meines Projektes ausrichten wollte. Ich habe ja zuvor schon über mindestens drei verschiedene Farbtöne der Werkslackierungen berichtet. Der Zukauf von bereits orange lackierten Teilen wie zum Beispiel des Gepäckträgers und der Schutzblechstrebe vorne zeigten mir jedoch einen Farbunterschied zwischen dem Tank und diesen Teilen. Der Farbton dieser Teile war heller und praktisch identisch mit RAL 2011. Ich hatte mich für RAL 2011 als Farbe entschieden und bleibe nach nochmaliger Überlegung auch dabei. Dies wird jedoch einen späteren Tausch des Tanks erforderlich machen, da dessen Farbton eine Spur kräftiger ist als das von mir vorgesehene RAL 2011.

Das ich mit meiner Farbwahl richtig liege, zeigte mir ein altes Foto, das meine damalige MF2 von 1973 im direkten Vergleich mit einem jüngeren Modell zeigt. Auch wenn die Wiedergabe der Farbe am PC oder Laptop wohl nur zufällig den echten RAL-Farbton wiedergibt, so ist doch ein deutlicher Unterschied in den beiden Orangetönen auszumachen. Ich nehme an, dass ich einen Tank eines jüngeren Baujahres erwischt habe, der zum Schluß farblich nicht ganz mit dem Rest der MF 2 zusammenpassen wird.

Hier also mein altes Schätzchen links mit blauen Satteltaschen, daneben die jüngere Maschine eines Freundes. Die Aufnahme dürfte um 1976 entstanden sein, woraus man aus der Farbe des Kennzeichens schließen kann.